por Adrian | Ago 8, 2011 | viaje
Pisac se encuentra a 33km de Cusco aproximadamente. Se puede ir de muchas maneras al pueblo, pero ir a las ruinas es una ruina. 🙂
Esto es así porque el único modo de ir en taxi, y a pesar de no ser demasiado lejos, cobran como si fuese un viaje de kilómetros y kilómetros. También se podría ir caminando pero estamos hablando de algunas horas de caminata.
Eso sí, cada Sol gastado vale la pena. Lo que se ve cuando uno llega a la punta de la montaña es algo como esto:
Lo que más sorprende es el tamaño de los andenes. Fíjense que en la parte inferior de la imagen hay algunas personas, tan pequeñas que es difícil reconocerlas. Fueron un tipo especial de andenes, por lo común son mucho más pequeños.
Recorriendo el sitio, uno se va transportando en el tiempo. Incluso hay un túnel por el que hay que atravesar (algo común en el pensamiento inca), túnel que bien puede significar el paso de una situación a otra, de un estado a otro, de la materia a la energía.
En la parte alta se supone era el centro militar, en la parte del medio, la residencia sacerdotal y lugar de ritos sagrados:
Es impresionante el detalle de la unión de las piedras algo que caracteriza el trabajo de los pedreros incas.
Y finalmente en la parte baja, estaba la residencia de la clase baja y, por supuesto, más andenes de cultivo.
No quiero terminar este post sin contar que en estas ruinas, me perdí, LITERALMENTE. Quizás fue tanta la emoción, quizás mi mente navegaba en composiciones fotográficas que podrían funcionar en la película, quizás al atravesar el túnel fui transportado a otro tiempo del terrestre… pero cuando me di cuenta estaba oscuro y perdido. Habían varios caminos que seguir pero apenas se podía ver. A lo lejos se divisaba la ciudad y decidí inventar mi propio camino, pero esta vez no funcionó. Llegué al final de la montaña que se cortaba abruptamente. Por suerte caminaba despacio y pude ver el fin en el acantilado. Unos pasos más y habría vuelto a casa en pedazos. Volví, preocupado. ¿Y si aparecía un puma? ¿Le serviría de cena? Pero cuando uno tiene que hacer una película, el universo acude en su ayuda. Decidí caminar hacia un lugar, sin expectativas, sólo por caminar. Me sentía perdido cuando algo me trajo a la realidad: un cactus con espinas de 30 centímetros. El dolor me provocó risas. Estaba loco. Reía en medio de unas ruinas, bañado por la débil luz de las estrellas y la luz de Pisac a lo lejos… Seguí andando, esta vez riendome de mí mismo y de la situación. Y encontré el camino. Ah qué fácil. Y así llegué al pueblo de Pisac a altas horas de la noche… cuando todos sus habitantes dormían lejos de ruinas y espinas de cactus…
por Adrian | Ago 8, 2011 | viaje
Tambomachay significa en runa-simi (quechua) lugar de descanso. Y como su nombre lo indica no precisa más aclaración. Está compuesta de una serie de acueductos y canales, y cuentan que las dos ultimas fuentes son tan precisamente iguales que si uno pone una botella en cada fuente, ambas se llenan al mismo tiempo.
Al frente de Tambomachay en diagonal se encuentra un Pukara: Pukapukara. Es una construcción militar que podría traducirse como Fortaleza Roja. (Puka: rojo, Pukara: Fortaleza)
Son dos lugares que se pueden visitar en una mañana y vale la pena. En Tambomachay suelen ponerse algunos vendedores a vender artesanías… muchas de ellas, verdaderas obras de arte.
por Adrian | Ago 8, 2011 | viaje
¿Centro ceremonial o fortaleza? Todavía los científicos y eruditos no se ponen de acuerdo sobre la utilidad de Sacsayhuaman. Lo que nadie pone en duda es que el vocablo deriva de Sacsay: Satisfecho y Huaman: Halcón; por lo tanto esta megaestructura lítica se traduce como Halcón satisfecho. Aún más cerca que Qenqo, a 3km de Cusco se encuentra esta magnífica obra.
Llama la atención lo enorme de las rocas, una de ellas llega a superar la centena de toneladas y cómo algunas piedras, tomadas en conjunto, simulan elementos de la naturaleza, desde llamas(el camélido) hasta garras de puma.
Mucho se ha escrito sobre estas murallas, tanto que copio un resumen de algunos autores:
Son abundantes las descripciones de la riqueza de los decorados interiores, así como de la alta calidad y la abundancia de los objetos guardados en sus habitaciones. Ello confirmaría que fue un templo dedicado al culto solar o, como apropiadamente lo llamó Cieza de León, una “Casa Real del Sol”.
Entre los cronistas que describen a Sacsayhuamán como Casa Real del Sol, podemos mencionar a los siguientes:
- Garcilaso de la Vega, quien deja testimonio en sus Comentarios Reales, que los cusqueños sabían que este complejo arquitectónico era en realidad una Casa Real del Sol. En el capítulo VI de su Libro Séptimo dice: “salía de la fortaleza un inca de sangre real como mensajero del Sol … salía de la fortaleza y no del Templo del Sol, porque decían que era un mensajero de guerra y no de paz, que la fortaleza era Casa del Sol”.
- Pedro Cieza de León, cronista español de los tiempos de la conquista, dice en su libro El Señorío de los Incas, que al norte de la ciudad del Cusco, en un collado, se ubicaba la Casa Real del Sol.
- Martín de Murúa, también cronista español, dice de Sacsayhuamán que “fue dedicada al principio para Casa del Sol y, en este tiempo, sólo sirve de testigo de su ruina”.
“Es indudable que no hay en la América ninguna otra estructura arqueológica que cause tanta impresión al visitante como Sacsayhuamán. Por muy prevenido que uno esté, el espectáculo supera lo imaginado”.
(Alden J. Mason).
Las torres
Hay una parte en la construcción donde se ven unos cimientos circulares; según los expertos en estos lugares se erguían tres torres de cuatro pisos de altura aproximadamente. Así lo relatan también cronistas, especialmente en la resistencia de Manco Capac II.
Para terminar, no está demás mencionar que para algunas personas, esta obra es producto de los sabios de la atlántida, para otros los incas tenían el poder del tercer ojo, para otros conocían una arena abrasiva que les permitía tallar las piedras a gusto…en fin, miles de teorías y supuestos. En lo que SÍ concuerdo es que Sacsayhuaman es uno de los lugares más misteriosos que existen en Sudamérica.
por Adrian | Ago 8, 2011 | viaje
Tras recorrer brevemente la capital de los incas, y como sabía que iba a volver días más tarde, decidí partir inmediatamente al valle sagrado. El Valle Sagrado es la denominación de un corredor que reúne a varios pueblitos cercanos a Cusco y que tienen una importancia arqueológica considerable.
Cusco sabe gestionar su actividad turística y por lo tanto abunda la información turística, y los mapas:
El primer lugar que visité fue Qenqo. Muy cerquita de Cusco, 4km, tanto que se puede ir en taxi. En este sitio arqueológico llama la atención una especie de anfiteatro con hornacinas dispuestas en semicírculo. Los que saben, acuerdan que la utilidad de este sitio era netamente religioso.
Allí mismo, se puede visitar una caverna semicircular y semi artificial; posee una mesa o altar donde se realizaban ritos sagrados. Lo que sorprende es la capacidad de los incas para integrar sus obras en la naturaleza ¿o visceversa?
por Adrian | Sep 4, 2010 | Videos
El Imperio Inca narra la historia de los últimos años del imperio de los incas. Tres entregas componen esta trilogía:
Los hijos del sol: El inicio de la decadencia. Muere Huayna Capac, el undécimo emperador inca e inmediatamente se produce una guerra por la sucesión. Una guerra fratricida entre Atahualpa y Huascar, una guerra cuyo desenlace es un hermano vencedor y un hermano…muerto. Es entonces cuando llega a tierras incaicas, el conquistador español Francisco Pizarro.
La conquista del oro: narra el enfrentamiento del Imperio Inca versus la Corona de España, de la religión solar contra la cristiana. Una historia llena de contradicciones y muertes, de traiciones por ambos bandos. Incas que traicionan a otros incas y españoles que asesinan a sus compatriotas. Un encuentro apocalíptico. Finalmente Francisco Pizarro es asesinado por su socio en una disputa por el oro.
El Valle Sagrado: la historia de la “guerrilla”, de la lucha de Manco y de su hijo Tupac Amaru por la independencia. Sin embargo Tupac Amaru muere descuartizado en la plaza central de Cuzco, acabando con él, todo el linaje de los que se llamaban a sí mismo “los hijos del sol”.
Una trilogía donde no hay buenos ni malos, sino sentimientos y el firme convencimiento de que cada uno hace lo mejor. Aunque a veces, y la historia lo demuestra, el resultado de ese pensamiento sea…la autodestrucción.
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